26-01-99
Моя случайная попутчица Елена по дороге в Дубай (авиарейс из Екатеринбурга) сказала, что летит домой, в Шарджу (третий по величине эмират ОАЭ). Там ее ждали двое детей и мать. Маму Лена забрала из России недавно. А сама с детьми перебралась на чужбину, которую теперь называет домом, шесть лет назад с Украины. Была разведена, занималась челночным бизнесом, потом нашла другую "жилу" - экспорт в Эмираты российских пиломатериалов. В результате поселилась в стране вечного лета, открыв собственную фирму. Дети учатся в английском колледже и уже даже думают по-английски. Лена, совсем еще молодая женщина, временно отказалась от личной жизни. Вкалывает по-мужски, денно и нощно: бизнес не признает разделения по половым признакам. Квартиру и автомобиль оплачивает фирма. А заработок съедается расходами на образование детей, питание и бытовые нужды. Деньги почти не копятся. Но Лена надеется, что, "вложившись" в детей, она выведет их в большую, обеспеченную жизнь, они поселятся на Западе, скорее всего в Канаде, и тогда она позволит себе вздохнуть.
Так что нынешний "дом" - понятие для нее чисто эмоциональное. Местные законы не позволяют иностранцам иметь вид на жительство. Даже выйдя замуж за коренного араба, приезжей даме не удастся получить паспорт ОАЭ. Здесь невозможно приобрести недвижимость, будь то шикарная вилла или всего лишь маленькая квартирка: только на условиях аренды. Впрочем, "временное проживание" может продолжаться до конца жизни при наличии резидент-визы, продляющейся каждые три года.
Открыть собственный бизнес чужестранцу тоже нельзя. Но есть уловка - фирму можно оформить по паспорту так называемого спонсора, опять же коренного араба. Естественно, за солидное ежемесячное вознаграждение. Право подписи, в том числе и на банковских счетах, формально принадлежит ему. Поэтому есть риск потерять заработанное. Но арабы славятся исключительной порядочностью. И поскольку в ОАЭ крутятся большие нефтяные и газовые капиталы и нет жесткого налогового прессинга, то иностранцы с удовольствием селятся в этом регионе. Правительство ничего не имеет против, ведь в конечном итоге этот труд тоже "вливается" в упрочение и без того сильного государства.
Открытые таким образом фирмы, предприятия, заводы и даже целые концерны располагаются в свободных экономических зонах. Они есть в каждом из семи эмиратов. Огромная территория, обнесенная забором, пропускная система, своя таможня - в общем, государство в государстве. Произведенная там продукция при продаже в другие страны не облагается налогом. Кстати, большая часть японской видеотехники - "Сони", "Панасоник", "Айва" - собирается именно там, хотя этот факт тщательно скрывается.
В Россию Лена ездила по делам фирмы - в командировку. Эти две недели показались ей ужасными не только из-за разлуки с детьми. Дым отечества с его хаосом был так горек, что она торопилась вернуться в упорядоченный быт Эмиратов. Здесь можно не закрывать на ночь дверь квартиры, оставлять незапертым автомобиль, не бояться быть оскорбленным, обворованным или униженным. Безопасно отпускать детей на прогулку. Чье-либо поползновение нарушить порядок можно остановить магическим словом "полиция". Кстати, 80 процентов дел, принимаемых на рассмотрение судом шариата, "числятся" за выходцами из России: от проституции и сутенерства до финансовых махинаций...
В Эмиратах сейчас тоже зима. Поэтому днем температура поднимается "всего" до 27-30 градусов тепла. Для меня это жара. Но там даже не успеваешь вспотеть. Квартиры, магазины, учреждения, автомобили оснащены кондиционерами. Друзья, у которых я гостила, уже привыкли к условиям климата настолько, что не решались вместе со мной купаться - вода им кажется прохладной. А она теплее, чем на Увильдах в летнее время! Мне вообще повезло с погодой. Обычно январь - это сезон беспрестанных дождей. Ливни такие, что выйдешь из подъезда - и воды по щиколотку. Нынче был только один, да и тот до моего приезда.
Обезвоженная пустыня стараниями людей местами превращена в цветущие парки, аллеи, хотя эти прекрасные пальмы, изумрудные лужайки обходятся государству баснословно дорого, так как их надо ежедневно поить. Атомный опреснитель перерабатывает соленую воду Персидского залива, причем в нее щедро добавляются минералы, так что она полезна не только для деревьев и растений, но и для людей. Водопроводная водичка вкусна, словно из первозданного источника.
Жить в Эмиратах, конечно, удобно. Правда, если хорошо зарабатываешь. Это не относится к низкооплачиваемым эмигрантам из Индии, Филиппин, Палестины, Пакистана, Кореи, других восточных стран, а их там кишмя кишит. Никакого достатка, а тем более статуса они не имеют. Его имеют только коренные арабы. А их всего-то восемьсот тысяч человек. Чтобы еще более поднять национальный престиж и увеличить прирост коренного населения, младенцу арабского происхождения автоматически открывают счет на две тысячи долларов. Потом на него пожизненно будут "капать" проценты от государственных доходов, даваемых нефтью и газом. Каждому полагается своя "капля" - в зависимости от степени приближенности к кланам правящих шейхов.
Нефтяной бизнес со сказочной быстротой превратил страну бедуинов в богатейшее государство. Две тысячи лет они были погонщиками верблюдов, занимались рыболовством на побережье Персидского залива и Индийского океана либо выращивали финиковые пальмы в небольших оазисах. В 1959 году была найдена нефть на территории Абу-Даби, позднее - в остальных шести регионах. Некогда независимые, эмираты объединились в единую федерацию в 1971 году. Тогда и начался ее расцвет.
Мои приятели, живущие в Шардже, рассказали, каким они застали город в начале своего пребывания. Шесть лет назад "высоток" практически не было, как не было шикарных отелей, супермаркетов, хитро и умно сделанных дорожных "развязок". Даже большинство мечетей возведено уже в последние годы. Мощное строительство преображает Эмираты невероятными темпами, соединяя достижения Запада с национальной культурой. В этом смысле примечательна столица Абу-Даби, которую называют маленьким Нью-Йорком. Небоскребы впечатляют не только крутизной многоэтажности, но и изумительной архитектурой, в которую внедрилась загадочная символика Востока. В Дубае на побережье Персидского залива строится самый высокий в мире отель, претендующий быть занесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, его завершение якобы затянулось из-за того, что огромное здание, строящееся прямо на воде, дало трещину - проектировщики что-то не так рассчитали.
Когда едешь из одного эмирата в другой, замечаешь, как переменчива пустыня. Она разноцветна. В Шардже песок коричневый, в Аджмане - серый, в Ам-эль-Кувейне - кремовый, в Абу-Даби - красный, в Дубае - зеленый, в Рас-эль-Кэйме- белый. А в Фуджейре, расположенном на побережье Индийского океана, черный песок и черные, скалистые, без намека на растительность, горы, словно застывшая лава. Фантастический, "лунный" пейзаж. Пустыня тоже такая неживая на вид, если б не встречались время от времени стада верблюдов, коз, а еще обнесенные забором плантации финиковых пальм - чьи-то частные владения.
Меня смутил мусор, разбросанный по пригородным барханам: а как же хваленая эмиратская сверхчистота? Объяснили, что это временное явление. Мусульманский праздник Рамадан на целый месяц выбивает жителей из привычной колеи. Строгий дневной пост (есть можно только после захода солнца), молитвы и днем, и ночью. Рынки, магазины открываются позже, чем обычно. Количество товаров временно уменьшилось...
Вообще-то чистота там начинается, так сказать, с личной гигиены. В любом, даже дорожном, пардон, сортире, не говоря о квартирном туалете, на стене около унитаза есть что-то вроде маленького душа. Так что процесс избавления организма от продуктов распада завершается омовением необходимых частей тела. Поражают белизна и свежесть мужских одежд - ни единого пятнышка. (Кстати, женщины ходят в черном, а белое надевают только по причине траура). Я видела, как в одном из фонтанов Абу-Даби какие-то бедняки, очевидно, местные бомжи, тщательно стирали и тут же на перилах сушили свои "наряды". Коран строг. В плывущем на всю округу из динамиков пении муллы (и так в любой мечети - повсеместно) звучит призыв чтить чистоту телесную и душевную и вообще не грешить. Мусульмане настолько фанатичны в своей вере, так верны Аллаху, очевидно, это и дает необыкновенную силу социальным законам.
Там особый подход даже к автовождению. Взыскательные учителя и беспощадные экзамены на получение прав. На новом, необкатанном автомобиле нельзя ехать быстрее 60 километров в час. До прошлого года разрешалось ездить без ремня. Потом появился новый закон. За три дня до его вступления в силу полицейские вышли на дороги и магистрали и жестами показывали водителю - "Пристегнись!" Приучали. Потом непристегнувшихся "выщелкивали" с дороги и штрафовали. Наказываются неправильная парковка и превышение скорости. Правда, этот процесс происходит не столь болезненно, как у нас. Нет прямого столкновения с полицией. Нарушитель будет "засечен" радаром, потом к нему домой принесут квитанцию о штрафе. Задремать за рулем невозможно. Все дороги усеяны "лежачими полицейскими" - поперечными бетонированными насыпями, о которые "споткнется" незатормозивший водитель, и машину подбросит. Дороги там классные. И все же периодически случаются аварии. Особенно часто страдают большегрузные автомобили. При попытке обогнать подобный на большой скорости сталкиваются и летят в кюветы. Песок не гарантирует от травм.
Привычный уже символ западной цивилизации - дорожный телефон-автомат - на фоне пустыни все равно удивляет. Стоит он, никем не покореженный, способный соединить с любой точкой планеты (кроме Израиля, с которым у арабов никаких связей). Едем мимо и видим, как приближается к нему гордой походкой мужчина в национальном долгополом одеянии. Откуда он вышел (кругом - пески), где его дом, какие проблемы решает с помощью телефона? Наверное, живет неподалеку в какой-нибудь лачуге, которые время от времени встречаются по дороге. Очевидно, "джип", основное средство передвижения у таких вот несостоятельных людей, поврежден. Может, он и звонит в автосервис?
Вообще-то далеко не меньшая часть населения пользуется сотовыми телефонами. Даже слабая половина. Характерная картина: арабка в национальной опайе, укутанная тканью с головы до пят, так что видны только красиво очерченные черным карандашом глаза, - за рулем шикарного авто и с "мобильником" возле уха. Свободная женщина Востока... Эмиратские нравы до сих пор не позволяют местным дамам, особенно замужним, открывать перед чужими людьми свои прелести. На иных женских лицах - необычная маска вроде карнавальной, прикрывающая брови, нос и губы. Считается, что эти места наиболее подвержены сглазу. Существуют женские клубы с бассейнами, банями, культурные центры, куда мужчины не вхожи. На пляж тем более ни-ни, хотя арабские женщины и купаются, не снимая своих длиннющих платьев. Мы с приятельницей облачились в футболки, когда приехали на горячие источники. Иначе нас в бассейн с вытекающей из недр горы чудо-водой просто бы не пустили. Черноокие дочери Аллаха заголосили при виде двух обнаженных американочек - пришлось тем ретироваться.
На лето от жары семьи богатых арабов уезжают в Швейцарию и Германию. Там у них тоже дорогие виллы. Многие из них получают образование в самых престижных университетах мира. Они очень дорожат своим происхождением, высоко ценят свою нацию. При этом доброжелательны и дружелюбны к представителям других "главенствующих" рас. Однако в недра их шикарных вилл инородцы не допускаются. Не дальше первой комнаты. Угостят водой, соком, кофе, орешками - и не более. Наверное, не из-за жадности - нежелания сближения.
А любопытно было бы взглянуть, как ладят между собой жены гарема. В таких семьях, как известно, ведущую роль играет первая, старшая жена. Ее слушают не только все остальные, к ней прислушивается даже "сам". Живут в больших виллах - настолько красивых и просторных, насколько хватает средств. Детей воспитывают сообща. Бывают случаи, что ребенок одной матери больше привязывается к другой. Говорят, что у шейха Абу-Даби было четыре жены. С последней, очевидно, не сошлись характерами. Посоветовавшись со старшей, шейх решился на развод. Отвергнутая экс-супруга три дня вывозила подаренное ей имущество, в которое входило 47 килограммов золота.
Главы каждого Эмирата стараются быть в меру доступными для своих подданных. Время от времени устраивают публичные выступления. Каждую неделю - для особо приближенных - публичные приемы в своих резиденциях. Высшая честь - получить еду из рук шейха. Иерархия есть иерархия, она отражается на всем, даже автомобильных номерах. Однозначное число означает принадлежность к клану шейха. Чем больше цифр - тем ниже статус.
Русских арабы в общем-то "признали". В городах уже мелькают надписи по-русски, открылись русские парикмахерские, пекарни, книжные магазины, а торговцы, безошибочно угадав в тебе россиянина, хватают за руку со словами: "Привет, как дела?" Они тоже пострадали от нашего кризиса, ибо поток "челноков" и туристов резко спал. Достаточно сказать, что из Челябинска в Эмираты, куда было налажено еженедельное авиадвижение, самолет теперь летает раз в полтора месяца...
Лидия САДЧИКОВА.
Объединенные Арабские Эмираты-Екатеринбург-Челябинск.